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四川游记


7.1.

到达成都双流机场是五点半了,天空却亮堂的仿佛晴朗的午后。穿梭于高架桥下的时候,我开始观察这个时差一个多小时的城市。司机告诉我们这里的天要到八点多才黑。这么说着,肚子倒不觉着饿了。一直联系不上vivian,看来事先的安排还是没有做好。车开在环路上,不仅有重回北京的感觉。方正规矩的楼房,市中心广场的毛主席雕像。。。又是一个大南京很多的城市,处处炫耀着他的阔气。没有陌生感,没有盛气凌人的压迫感,只是又一番不同的景致而已。

四川话是琅琅上口的那种,让人忍不住要去模仿。话里有那么一点霸气,带着悠扬的拖腔。

四川的姑娘属于小巧玲珑的那一型,有着精致的眼眉。四川人的嗓门与其身高是不成比例的,春熙路上店员的吆喝声嘹亮且极富穿透力

7.2.

第一天的行程是游乐山。

同行的人中有一对学生情侣,听口音像是北方人。女孩是那种典型的贤淑安心的小女人,不着脂粉,不多话,有着那种甜细,不张扬的声音,周身没有一件多余的物件;拉着男孩的手,帮男孩夹菜,没有再多的动作。相较平日里所见的那些恋人,朴素了不知多少。

飞机飞抵四川境内上空的时候,便可明显地看见中国西南特有的红土,那种饱经风霜的砂红。沿着乐山大佛身侧的九曲石阶攀爬的时候又见这红土,因久年的风化侵蚀而尽显着斑驳。
站在佛脚下的时候无法不去惊叹那巧夺天工般磅礴的气魄,在这般压倒群雄的壮观下,渺小的我也只能俯首称臣。此时手中的数码相机,DV都已经失去了效用,眼睛才是最完美的广角镜头,因为它记录下来的不仅仅是空洞的影像而已。

下山时途经路边的一个名为碑林的茶馆,一队人便坐下来休憩,听导游闲谈佛法的玄机。品茶的当会儿,我独自跑下茶楼欣赏曲廊里林列的石碑,装模作样的阅读着碑上书刻的难以辨认的草书和行楷,饶有一番意趣。

川菜是出了名的美食,怪不得四川人过着悠闲自得的生活。约摸七八点时天色还明亮,饥肠辘辘的我们便散步于峨嵋街头四处觅食。挑中一家老字号易记肥肠店,坐在路边就着暮色点上几碟小菜倒也过一回蜀人逍遥的闲散生活。口水鸡,东坡肉,肥肠汤,虽为小食,却也是极端的鲜美,配上一钵甜爽的银耳枸杞汤,直叫人赞不绝口。因生活水准的差异,四川的饮食堪称价廉物美,即使口味不佳也不必惋惜腰包里的钞票,全当是品味另一番风味。

7.3.

峨眉秀。

看过了国内不少的名山,本以为不会再被感动。我对峨嵋的了解也仅限于金庸笔下的峨嵋派女侠和峨嵋的猴。无论是乘缆车还是游车都无法打开通往山林深处的大门。只有置身林间,满眼望不尽的郁郁葱葱,流水淙淙。踏着清溪上的鹅卵,叹自然的气魄,言语的苍白。峨嵋并没有奇山怪石,飞岩峭壁,不需要随着导游的解说将目光聚焦在某处景观,猜度它与平常之物的相似。而峨嵋并没有带给人们太多奇异的幻想,他只是那样静默的向外来的寻访者们呈现着他的清秀和俊丽。

有山的地方便有寺庙。一路上便可见年迈的乡野老妇驮着行囊成群结队的进山烧香拜佛,步伐甚是矫健。中国的佛教文化真可谓博大精深。作为中国的传统宗教,在中原百姓虽谈不上深入人心,却以建筑艺术的形式将其历史渊源封存在这些零散于各地的千年古刹中。小的时候游山玩水的时候只是单纯的觉着这些破旧的寺庙印证着腐朽和迷信,并不曾读懂那一橼一梁间蕴藏的中华民族悠久文化的基奠。在凝视着窗棂上繁复的雕花的时候我不禁去想:要是没有宗教,世界上何以有这些震慑人心的建筑,甚至是一切艺术?僧侣们将寺院建在深山里求得是个清静。日益兴旺的旅游业将商机和经济利益带进了清幽的佛门重地,假借信佛的灵验骗取游人钱财的例子我也经历过不少,四大皆空,清心寡欲早已是空谈,这个信仰缺失的年代纵容商业化的飓风肆意的侵袭每一块曾经圣洁的土地。再是得道的高僧也认识人民币上的毛主席头像,也离不开隐形眼镜和手机短信。若是连身入空门的和尚也身不由己的眷恋尘世,我们还信奉者虚设的教义,延续神台上的香火做什么?

半山腰上的万年寺里有一座无梁殿,建造原理类似南京灵谷寺的那座,外形却相差甚远。钟山的无梁殿是那种铅华褪尽的尘土色,完好的保存着初建时的模样,殿内沉默而低调的陈列着民国大事件的图文和蜡像。眼前的这座伟岸的泰姬陵式的宫殿却显的了趾高气扬了许多。耀眼的金黄象征着王族的富绰。这间圣寿万年寺也正是乾隆皇帝筹资修葺的。殿内供奉的是普贤菩萨,颇有雍容华贵之态,其头戴皇冠尤其精美绝伦。这座貌非无梁的无梁殿倒成了菩萨的华盖。

庙宇的后院有一荷花池,众人围观,甚似热闹。塘中兀见几只幼龟伏于碎石上,虽姿态甚是可爱,却并无非同寻常之处。走进一看,却见几个孩童聚于池塘的一角冲着草丛间频频拍手。稍过片刻,片听见低处传来回音,分明是三声蛙鸣,却宛若拨弦,竟成曲调。我也伸手击掌,试图唤醒沉睡的青蛙,却也是只闻其声,不见其蛙,换来同样的三声蛙曲。后来听导游说,这是当地著名的弹琴蛙。虽只会重复着单调的一曲,还是为它赢来了美名。

下行去猴岛的途中经过几个小吃摊,我和爸爸又忍不住停下脚步,买上一碗凉粉豆花,再捎上两串摊主自家灌制的香肠。豆花在四川的小吃里是很出名的,看上去颇似豆腐脑,皆是破碎了的豆腐。心想四川菜肴必有辣,便想当然的从附送的辣酱碟里挑出一勺蜡油浇到碗里。身旁得导游笑说我颠倒了吃法,应用筷子夹出豆花蘸辣酱吃才是。再次送入嘴中时确实味美了许多,四川人果然是地道的吃家。

峨嵋野猴的凶残闻名遐迩,进入猴岛前导游也一再传授防猴的招数。真正跋山涉水进到猴区里却大跌眼镜,猴子个个体态丰硕,腰圆膀粗,一双通红的眼睛直勾勾的盯着游人的手心,我那一袋可怜的食物早已被守门的猴王强行讨走。这些为数不多的猴已是脱离了自然的生长状态的家猴,丧失了野性和灵性。爸爸说他二十年前来峨嵋的时候曾遭遇一群未经驯养的野猴,害怕得不敢前行。再看今天这峨嵋猴,按东北人的话说,喂得跟小猪似的。不过与小猴握手时确是挺抓心的。

陪我们游峨嵋的小导游是个可爱的四川男孩,大学毕业不久,矮小精悍的身材,有着猫的那种虎牙,活蹦乱跳调皮的那一型,像极了初中时的猫。一路上聊天打趣,着实增加了不少意趣。

7.4.

坐了那么多趟飞机,第一次遇上这种怪事。原定11:45起飞的前往黄龙九寨的飞机延误到下午一点才飞。半个多小时后准备降落时却因为云层太低无法降落,一直在上空盘旋直至油耗光,只得重又返回成都机场。一群人被困在飞机上,卫生间散发着异味。折腾了四个小时,终于顺利降落在高原群山上唯一的一小块平地上,机舱里竟响起了掌声。真是一次戏剧性的旅程,像极了好莱坞灾难片的情节。

飞机第一次飞抵川北高原上空的时候,连绵不断雄伟壮阔的群山尽收眼底,隔着窗板径自叹服不已。皑皑的雪山就在脚下,似乎伸手便可触及。

下了飞机,骤觉寒冷,耀眼的阳光却温暖如碳。在休息站置购了棉衣和氧气瓶便赶往海拔三千米的黄龙。盘山的时候远远的瞥见山间的藏寨,插着五彩的经幡,稀疏零落,却尽现少数民族的千万风情。

暮色将至的时候,我们才开始攀爬黄龙。除了栈道和路标,见不着一丝人工的迹象。无论是景点还是路途上都没有攒动拥挤的人潮,大可以一个人独占相机的镜头。顾不上轻微的高原反应,独自循着山道攀登,仿佛这良辰美景都是自己一个人的,无人与争。黄龙的水是那种泛着湛蓝的幽绿的清浅,被岩乳割裂成不规则的镜湖,只有色泽的变幻,却不见丝毫的波澜。滩涂或是流瀑,倒映着雪山,夹带着寒气,都是那样静谧的美。

还未上到山顶的五彩池,天已垂暮,只得怏怏而归。料想没了阳光的映照,这五彩池该会辜负其盛名,暗淡无光。也只能这样自我安慰了。

7.5.

黄山归来不看山,九寨归来不看水。我们这也算是慕名而去。

从下榻的旅馆到沟口只有几分钟的路程,可惜了没早起入沟,以至于后来时间仓促,有些走马观花。看过了黄龙秀水,这童话世界人间仙境的九寨便美的温和了许多。黄龙的水称为池,九寨的水便要称作海了。两岸夹山在水中的倒影清晰可见,影影绰绰,美逾水上真景。水中横木碎石竟分明的尽露无遗,仿若斑斓的海底世界,水层仅仅是添了色的玻璃,无所谓清浊。

穿了藏族姑娘的服饰,不由得甩起了水袖,姗姗起舞。无怪朋友说我有古典的美,自己也觉着这绚烂的锦缎穿在身上连笑容也甜美了许多。

走过五花海的时候不禁感叹这小小一方池水竟真包容了大海的气魄,虽没有拍岸的波涛,却纳墨彩与清冷与一色,流动幻变,无法言喻。

日寨沟的尽头有一片原始森林,整齐的生长着高大参天的杉木,有着粗壮的腰杆和茂密的枝叶。戴上一顶藏民牡牛的宽边帽,颇有牛仔的味道。若能策马穿行,消隐于山林深处也是一大幸事。

路径一片芦苇海,瑟瑟摇曳在风中。三两朵粉紫的野花点缀从间,竟滞留着那一丝春意。

九寨沟因沟内九个藏族村寨而得名,我却无缘走进前去感受藏民族的文化风俗,只是遥远的望见湛黄的转经筒,屋寨外壁上绚烂的涂彩,牛角式微翘的屋檐,守寨的白塔和经幡……藏族一直是中国五十六个民族中汇聚了最多的神秘和遐想的一支,旅游的书刊中也不乏描绘西藏风情的笔墨。从小以来更多的是对草原戈壁的神往,在编制的幻梦中,年轻气盛的我总是背着行囊沿着丝绸之路奔赴疆北,青藏高原对于我却似圣地般不可企及。在见识了藏人的服饰和建筑艺术后才领略到藏文化亘古不变的魅力。这是一个忠诚于信仰的民族,年年都有以身量步,五体朝地三跪九叩的朝圣者,虔诚的匍匐着去往圣城拉萨;我们的车行至九曲弯路时便看见一个。据说有一年活佛从印度归来飞抵九寨机场的时候当地的藏人自发聚集起来伏卧在地上,企盼着活佛能摸一下自己的头颈赐福于己。那日经幡飘扬,盛况空前,连中央领导莅临也未受到如此礼遇。在崇尚简约的当代,中国的少数民族还能固守着这份繁复和鲜明,将色彩运用到了极致,实是对传统的效忠;而统占中原的汉人,却已背弃了祖先传承下来的华夏文化的精髓。一曲高亢清凉的山歌,一条洁白的哈达,藏人奔放豪迈的热情将我淹没。

7.7.

在成都休整了一天后,我们自己找了家当地的旅社去附近的都江堰和青城山看一看。

中学的时候读过余秋雨的《都江堰》,对这项造福成渝人民的水利工程多少有些了解。登上秦堰楼,真实的都江堰就在眼底,却读不出拟想的那份惊涛骇浪般的气势。在那块题写着2250周年纪念的石板旁陈列着李冰筑堰时期原始的截洪材料—竹编的骨架填塞浑圆的鹅卵石。每年洪涝时期放闸引洪干枯季节再合拢堰堤,实在是耗费人力物力,九十年代初已更换成钢筋水泥。少了这些历史的见证,这千古留名的都江堰自然也失去了他的魅力;现代文明的爪牙竟是这样明目张胆的冲散了这千百年的沉淀。我至今仍未明白它完整的工程原理,所谓四六分水二八分沙在远古时代又是如何做到精确的丈量;只见那“鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”三大工程各司其职,不见堤坝却以使这奔腾湍急的江水分道扬镳,各赴前程。据说李冰在火药尚未发明的情况下运用热胀冷缩原理花了八年的时间炸开了这个宝瓶口,而脱离了母体的那块山石便唤作“离堆”。同样任职太守,有人买醉滁州山野,饮酒流觞;有人却用23年的时间写下治水巨篇,留福万世。

峨眉秀的下句便是青城幽。一个佛寺,一个道观。一山不容二虎。佛教占据了峨嵋,道教只得退居青城。释迦牟尼与太上老君,光头和尚与头顶束着发髻的长须道人;两教各揽信徒无数,相辅相成,无谓尊卑。儒学的中庸柔和道家的无为,养育出一国谦和的炎黄子孙来。正因了中国人这无争的性格,佛法道义才能和谐的传承下来,免去了似西方天主基督的一场血战。

拾级而上,数步间便有一座凉亭,爬藤缠绕,茅草作顶。我想青城的幽自是凝结与此了吧。筝韵声声,曲径通幽,与这“天煞阁”,“怡乐巢”相较,却成了附庸。
听爸爸说,在青城的另一山头还有一千年古槐,堪称一绝景,只可惜今日无缘亲见了。

和vivian约好火锅,早早的就下了青城,欲尽早赶回市区。却似遭命运捉弄般的祸事连连。先是旅行团的车吃了车火再是出租在高速上抛锚,最后还是褡的车回去。一小时的路程竟折腾到七点。看来这倒起霉来还真是刹不住呢。

在成都的时候见了vivian三面。找不到合适的词曲形容这个浑身上下没有一点四川女子的特征的女生。不是那种一个简单的形容词可以概括的女生。只是觉着是那种落落大方,见过世面的女孩,眉宇间有那么一股定力和优越感;和ice一样,是那种独立能干的女孩,善交际,和旧日的同学保持着良好的关系,从小便相伴着旅游并不见世故与城府,确定是个能左右逢源的人;面试的教授当场挑中她不无道理。从长相看来似是某个熟识的故人,却始终回想不起来,兴许是只有一面之缘的人吧。相反的是,和强的人在一起,并不会自惭形秽,只会加深骨子里的自信和骄傲。
2005-08-29 14:29:01  By: 九寨沟旅游  返回顶部 返回顶部
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