孤独，是自由的代价——题记

川滇纪行（上）
回到广州已有大半个月了，却一直不知该以怎样的方式来记录我这一个月的驴程。我不希望它是一篇流水账式的景点攻略，而余秋雨式的随笔旅记，却太凝重而矫情。我希望它就能像我在雪山高原上的徒步一样，如风般自由，如雪般纯净。我用眼睛记录下来的风景，用心灵感悟到的思绪，现在，用汉字刻录下来，保存于记忆的深处，在浮华功利的城市背景中，它们还是会一遍遍带给我，如初的感动。
出发
对高原的向往，已是酝酿了好多年，可是太多的顾虑，一再阻拦了欲远行的脚步。所以，总是在羡慕，总是在企盼，总是在矛盾中辗转。但当我走出西行的第一步，才发现，除了勇气，我们其实什么都不缺。心之为形役，只需有勇气去挣脱，自然也就会走得坦荡，走得洒脱。
办好辞职，装好行李，挑一双好鞋，背上包，向着梦想中的山水，出发。

蜀山转
春天刚来，我就匆匆离开瘟疫蔓延的广州，奔向空气纯净人烟寥落的西部高原，说起来颇有点逃难的味道。：）
在成都，见到了我四川之行的同伴P，英气逼人的她颇有“谁敢横刀立马，惟我彭大将军”的味道。P之前已经在云南做了一个 多月的独行侠，对于我这个没有任何徒步旅行经验的人来说，她是一位很好的教练，从她那学到的不仅有旅行常识，更重要的是坚强的意志。而这一点，我想对于任何一个想真正去看风景的人，都是至关重要的。

第一站：四姑娘山
P把我们四川之行的第一站选在了距成都二百多公里的四姑娘山。
三月中的川中平原，油菜花已是有一茬没一茬地散漫地开着，桃花也已映出了粉粉的人面。班车沿着泯江溯游而上，进入卧龙后，一路新绿绽放，清溪溅玉，让我看得心花怒放。随着地势的升高，初春的景致渐渐变得萧条，再加上一圈圈的山路转上去，自然就打起盹来。突然，P捅了我一下，说“雪山！”，这两个字即刻让我惊醒，顺着她手指的方向，我看见，纯蓝的天空下，几座雪峰俏立着，山顶晶莹的积雪反射着阳光，白得那样耀眼，在想像中浮现了千百次的雪山，就这样第一次活生生地出现在眼前，那时的感觉只能以震撼来形容。
去往四姑娘山必须翻越海拨4500米的巴朗雪山垭口，出发前也曾担心过是否会有高山反应，毕竟，这是我平生第一次到高原。出乎我意料的是，除了途中短短几分钟有些昏然欲睡，我没有任何不适的反应。此后的一路风尘，也是不断在证明自己的过程。
坐了七个小时的车，我们来到四姑娘山脚下的长坪村，就地住宿在当地村民开的长坪山庄。吃过饭，在当地人的指点下，我们从桥头右侧的山间小路步行一小时，来到四姑娘山全景最佳的观景点锅庄坪。就象一艘普通的南湖小船对共产党成立具有重大意义一样，这条很滑但并不难行的土石山路对我今后的旅程也产生了重大意义——逃票。我并不认为逃票是很令人羞耻的行为，相反，逃票成功除了节省花销，能走更多的地方之外，更有一种巨大的成就感，由此带来的兴奋和快乐比之老老实实购票进去不知强了多少。再说回来，中国这些年物价年年降，但景区门票却逆市水涨船高，2002年的攻略书，到2003年票价就不适用了，这是什么道理？更有甚者，许多景区根本没作任何的开发，在入口建个门就收费了，这又是什么道理？所以，逃票有理，逃票光荣。
总结我们此后的逃票经验，主要有三条：
1． 起早贪黑：有些景区不设关卡，七点后才有人上班。所以早点起床，就可以施施然坦坦然，大摇大摆地走进去了。
2． 翻山越岭：有些景区不是完全封闭的，有许多山路可以绕过收费处直接进去，找当地老乡带路或是问路，就可以躲过门票了。
3． 是人都知道的：考个导游证或弄个学生证，这个最有效。我为什么在旅行社无所事事的岁月里没想过弄个导游证呢？想起就后悔。
锅庄坪是个略显平坦的小山包，坪上筑有藏区常见的白塔。此地视野较广，一排排红杉林后，四座雪峰依次排列，最高的幺姑娘海拔6250米，为四川第二高峰，峻峭挺拔，尊为“蜀山之后”，与7556米的“蜀山之王”贡嘎山遥遥相对。不知当年还珠楼主胡编乱造《蜀山传》时是否游历过这两座奇山？而我也肯定是无缘见到紫青双剑了。
太阳已是偏西了，但光线还是很强烈，“日照金山”的奇景只显了五分。不知是否心理暗示，幺姑娘的山形怎么看都象皇后宝座，端庄清高，自有一种凌驾众生的高贵气质。此时，一片长条形的白云从山尖处飘出，远望去就象她在吞云吐雾一般。但到晚上给店东看我们拍的照片时，他的说法显得越发浪漫香艳：“四姑娘在梳她的长头发。”不得不让我好生佩服他们的想象力。
四姑娘山景区主要由双桥沟、长坪沟和海子沟三条进山路组成。双桥沟现已全程通车，游起来是最轻松的，所以我们决定第二天徒步长坪沟。天不亮起床，搭店东的小面包直冲沟内，35元门票就此逃过。开到七公里外的喇嘛庙遗址，然后开始步行，这时的东方已亮了起来。前面五公里的木栈道没什么像样的景色，到达木栈道的尽头枯树滩就是旅行团的终点了。我们岂是就此罢休之辈，甩开大步，在原始森林中的山路间穿行。又是五公里，到得两河口，这里阳光灿烂，雪峰林立，银光照人。沿山脉直下是一片片经冬不败的青松和冷杉，冰雪渐溶，溪流潺潺，此处始现南欧“阿尔卑斯风光”。
据说越往里走风景越美，我们略事停留又再往前行。还是上山路，接近正午的阳光也变得炽热，但传说中的高山牧场木骡子还未现踪影，沿途没有别的行人，好在还有自由自在的牦牛和马群被眼睛瞄到。去往木骡子要经过一片叫红石阵的河滩，那里的石头都显出一种鲜血般的艳红，一只硕大的黑牦牛在河滩上稳当又自在地晃悠，黑红相配，动静相宜。这本是属于它自个的静谧世界，突然闯进我们几个不速之客，它转头瞪了我们一会，铜铃般的眼睛甚是威严。我们都准备落荒而逃了，它反而几个跳跃，消失在密林中。
终于，眼前出现了一片开阔的草甸，视野尽处，还是雪山。这就是木骡子了，但风景不如想象中美丽迷人，也许是来的季节不够好吧。与住在牛棚子里的牧人聊了一小会，他们倒也单纯得可爱。继续前行了约2公里，P突然决定下午三点前出沟，然后赶去双桥沟花三小时游览，天黑前出来。我当时觉得她简直是疯了！这样的话就迫使我们必须以急行军的速度出沟。于是就看到一行人甩着大步往回走，人人争先，惟恐落后。下山路虽然轻松，但在我二十多年的活法中从没一天走这么多路的，我觉得腿就要断了，身上的汗也要流尽了，沿途的风光也没心细看，就这么象队军人般冲出去。好容易走到木栈道，离解放就没几步了。这时，才遇见一堆旅行团的游客，西装革履气喘吁吁地走过来，见着我们往回走，就问：“前边还有多远啊？漂不漂亮？”看着他们就觉得自个儿挺骄傲的，心里美美得不行。
双桥沟是我们在四姑娘景区花费最多也觉得最没意思的景区。一车开进去，然后一车开出来，两个多小时就转完了。反而是长坪沟，一天下来徒步了35公里，倒也得到不少野趣。从另一方面，充分证明了自己的体力和能力，让我可以相信自己，去继续更多的旅行。
一天下来，浑身象散了架。明天又该进据说最难走的海子沟了，但为了节省一天一百元的骑马费，我们还是要将徒步进行到底。

海子沟
又是和太阳比赛，趁天色未明之机溜进了海子沟，一路走上三锅庄，诚心诚意地等待四姑娘山的日出，等待日照金山的绝世美景。可生活并非是那么容易就遂人心愿的，阴云把东方的朝阳遮了个严严实实，根本没可能看到朝霞映红四姑娘山的时刻。但俗语说得好“东方不亮西方亮”，我们背后的群山形成一个夹角，中间是一片平台形的雪山，阳光透过云层，将所有的光彩打在西面的雪峰之上，前方深蓝色的山脉夹出一颗完美的钻石形状，而雪山的峰巅正如钻石精致的切割面，折射出晶莹的火彩。不知这片雪山有没有名字，但在我们自己心中，已把它称之为“钻石雪山”了。
藏语中把湖泊称之为“海子”，也许是藏民们也向往海的壮阔浩瀚吧。就象我们生长在平原上的人们向往高山的崎峻挺拔，连几百米的小土丘也能号之以“山”，且随时都能成为当地的风景名胜。海子沟当然是以深藏沟内的几个高山湖泊而知名，我们这一路就为此而来。从锅庄坪到第一个湖泊大海子，书上的说法是只有8公里，但以我们的脚程和所费时间来算当远远不止。海子沟只有一条马道，用羊肠小道形容更确切，因为它只够一人行走。整条路就是沿着山形不停地转啊转啊，似乎永远都转不出这连绵的群山。沿途的风景又是如此地苍凉孤寂，单调到令人要睡着。已经走了五小时了，大海子还是芳踪渺茫，难道它只存在于传说当中？我走得就快泄气了，但美景是驱动人前行的最大动力，只有继续机械地迈动步子，怏怏前行。
在转过一道山梁后，蓦然地，一片温润纯净的蓝色就扑向眼帘。雪峰的怀抱里，一片蓝蓝的海就那样静静地卧在那里，仿佛亘古以来就未曾苏醒过的一个梦。在历经了那样艰辛的跋涉后，回报给我的竟是这样一片如此温柔如此恬静的海！躺在湖畔的黄草地上，看晶莹的雪峰，高远的蓝天、变幻的云朵，周遭安静得像是世界尽头，只有高原的风还在天地间浩荡地掠过。然后就想起了齐秦的《一面湖水》：“有人说/高山上的湖水/是留在地球表面上的一颗眼泪/但我说/你脸上的眼泪/是留在我心间的一面湖水/一面湖水……”，斯时、斯景，充满诗意和忧伤的歌曲，反而让人有些许伤感：如果人的每一滴泪水，都会被他所爱的人这样珍惜，那幸福，就不会是那么可望而不可及吧。
又沿湖岸走了两公里，到了小巧玲珑的花海子，再往里走，就可以到登大姑娘山的营地了。可惜没带任何装备，只能放弃那个本也没有的想法。又象昨日一样，急行军出沟，赶着回锅庄坪看四姑娘山的晚霞满天，其结果，还是让我们失望了。回到宿地，当地的嘉绒藏胞都佩服起我们连续两天三十多公里的徒步经历。也因为这样，我再一次证明了自己。
世事真是难料，老天也的确公平。四姑娘山在我们面前害羞地蒙起了面纱，而雄峻的巴朗雪山，又给了我们大不一样的礼遇。离开四姑娘山的前一晚，山间竟下了一场细雪。第二天又是阳光朗照，当班车再次攀到雪山垭口，壮阔的巴朗山云海就奇迹般迎面而来。我见过的最美的云海当属黄山，一望无际，层层涌动，黄山的各个山头就似海上仙山般在云海中飘浮。巴朗山云海没有如此庞大的气势，它被雄浑的山脉给包裹着，但胜在纯净清朗，高原的清新稀薄的空气，强烈明净的日照，让这一片雪域云海如此清澈明丽，却又大气磅礴。
班车在茫茫白雾中绕山而下，很快又回到了平原上的成都。在这座闲适之都休整了两天，我们的下一站，九寨。

第二站：九寨沟
据说成都新南门客站的车多是外事旅游车，可我们当日乘坐的那辆车，超级的又脏又破，吭吭呲呲开了十三个小时才到九寨沟口。大家都说最美的风景在路上，可沿茂县、松潘至九寨这一路，风景也是难看得吓人，除了个大地震留下的叠溪海子外，一路就是光秃秃的石头山，连点绿意都看不着，十分之无趣。
到了九寨，因为四姑娘的逃票大胜利，想要如法炮制，趁着月黑风高，摸去沟口看有无逃票之法。毕竟是开发了几十年的著名景区，一切管理均已非常严格，没找到任何可趁之机。第二天乖乖买了票进去，沿着木栈道徒步树正沟。天色不够晴朗，但一路那些海子的蓝绿色泽浓艳莫名，那种蓝纯净到让人觉得不真实。一些枯树倒在清澈见底的湖泊中，又生出了深浅不一的棕、黄、绿、银， 五彩斑驳，美不胜收。可以想象色彩最丰富的秋日，满沟红色、黄色的秋叶，衬着这样美丽的湖泊，除了“童话世界”，我想不到第二个词可以形容。倒是素以壮观著名的诺日朗瀑布，无冰又无水，几条稀稀拉拉的雪条挂着，极让人失望。
第一天只领略了九寨的部分美景，没想到，第二天再次进沟，老天又给了我们更大的眷顾。一场春雪，妆裹了整个九寨，要知道，这样的雪可是下一场少一场。趁着朝阳初露，冰雪未溶，我们搭车直抵日则沟。九点之前的镜海，的确是波平如镜，远处的雪山，蒸腾的白云，染霜的层林尽皆映入湖中，纤毫毕现，相映成趣。更妙的是我们与大队游客逆道而行，所拍下的就只有风景，而不是人头。这也是旅行时要讲究的时间差。拍完镜海，我们又长途奔袭九寨最深最高处的长海。在这样一个春意盎然的季节，长海依然冰封雪飞，就象回到隆冬冰雪皑皑的景况。一日之内尽览冬春二景，也算得上是我们的造化。
阳光隆盛，冰消雪溶。则查洼寨却益发显出萧条模样。沟里的居民也将被迁走，彼时的九寨，就只有游客与彩池相伴了。搭观光车来到九寨精华五花海，真的是被惊呆了。没来到这里，我根本无法想象：一面湖水竟然能有如此丰富浓烈的色彩！我们沿公路走上老虎嘴，然后在管理人员眼皮底下公然攀爬栈道，沿湖完完全全地走了一周。湖底清澈明净，能见度在10米以上。深蓝、浅碧、橙黄、棕红等色彩泛滥湖底，纷繁错落，让人以为误入天池宝境。在此，浪费胶卷完全成了一种无法自控的行为，只想尽情拍拍拍，然后把这样一块天生的宝玉抱回家，抱回记忆。
在九寨，也看到许多和我们完全不同的旅游方式。当我们在栈道上看见穿着西装裙，蹬着十寸高跟鞋的游客时，真是惊呆了，兼且佩服得五体投地。还有些游客，一下车也不去看风景，就顾着抱住那块写着景点名的大石头照“到此一游”，旁边还有人排队催促。呵呵，我不知道是否只有中国人热爱这样照相？在我的看法中,风景和原住地居民才是自然中真正的主角，我们只是其中的一名匆匆过客； 而在很多人心目中，无论在哪里，自己都是绝对的主角，留影，不过是作为向别人炫耀的谈资罢了。不管是“游客”还是“行者”，每个人都有权选择适合自己的旅行方法，但对于“到此一游”，我还是太替那些美丽的风景和花掉的人民币叫屈了。
“九寨归来不看水”，湖泊、瀑布、溪流、芦苇滩、还有晶莹的雪峰、浓密的森林，九寨，真是上天赐予人间的仙境。她的美，美到妖艳、美到极致，美到不真实，美到不亲切。所谓物极必反，九寨正是因其太过于咄咄逼人的美丽，反而给我留下的是到此一游即可的感受。但想想也对呀，这样的美能够承受一次、震撼一次就已足够，再多，就腻了。感情也是如此，惊天动地、轰轰烈烈的爱过一次就够了，再多，既没有那样的能量，也没有那样的珍贵了。毕竟，凡人不可能长久生活在这样的仙境，感情也不可能永远如烈火般燃烧。归结于生活的朴素本质，不过还是细水长流平淡悠远罢了。

第三站：松潘
出了九寨，包了一辆小车直奔松潘县城。一路上和藏族司机聊得很愉快，他们那与年纪极不相称的外貌和财富都让我们很是吃惊。
松潘是一座具有2400多年历史的古城，长久以来都盘踞着川西门户重要地位。古城很破旧，难看的马赛克建筑与灰黄的土石房屋比肩而立，好像在比较谁更寒酸。只有屹立了近千年的两座老城门还在西风残照中诉说着往日的辉煌。
松潘城内聚居了藏、回、汉等多个民族，不时就能看见身材剽悍，面目模糊的藏民甩着一条长袖从街头走过。混合着灰尘和牛油气味的空气让人闻起来很不舒服，在一间回族餐馆坐下，老板倒是很热情，一见人进来就忙着倒茶，一看那成色，再闻那味道，皱起眉头喝一口，嗯，怎么还是一大股牛油味？后来，我们就把这种挥之不去的带着腥膻气的味道称之为——高原味，自嘲没这种味儿的就不是高原产的！
黄龙彩池是松潘最负盛名的景点，深藏于3000米的深山沟内，钙华彩池规模庞大，色泽艳丽，与九寨齐名。虽然一路过来听到的消息都是黄龙仍处于封山期，但总是抱着一线侥幸心理，搭辆过路班车翻越4000多米的雪山梁到了黄龙。
“过黄龙而不入”，不知天下有几个游人这样做过。但开山期要到四月，三月的门票就收起了旺季的价格，而且还是比上年涨了近一半的。这样的坐地起价，我实在无法忍受，再加上数千彩池均被白雪覆盖，可看性也大大降低，所以，我们身上就出现了这样的奇事。
好不容易找到个计程车回松潘，慢慢爬到山顶时，小车就动弹不得了。惟有请几位乘客下车，在4000米高度的风雪山顶做云中漫步，冰凉的冷风挟着细沙般的雪粒迎面裹来，四野一片白茫茫晶灿灿，脚下随时准备打几个趔趄。等我回到计程车里坐下，突然觉得眼前一片血红！眯了一会眼睛才缓过来。P告诉我这是雪盲症的初期反应，就是因为我太贪恋看雪山，长时间被雪地反射的强光所赐。这样的常识，若不是亲身经历，又怎会知道？
来松潘的老外特别多，因为松潘的骑马旅行这一特有旅游方法在老外中特受欢迎，反而国内对此类旅游介绍很少。我们因为放弃了继续北上若尔盖大草原的计划，时间就比较松裕了。这也正是自助旅行的好处：行程完全由自己掌握，你可以自由地设置，并随时修改。在旅行的过程中，自由是比舒服更快乐的感觉。在拥挤匆忙的都市里，只有思想偶尔还能在幻想的空间中自由飘忽；但当你置身于广阔无垠的大自然，还得象鸭子一样被人赶来赶去，那真是一种异乎寻常的悲哀了。
相较于财富、爱情、稳定的生活，自由好像只是人们用来向往的一件奢侈品。
“快乐的小路”是松潘骑马旅游的创导者。两位老板据说都只有小学文化，如果不是比别人想得更多，松潘也许只是人们旅途中一闪即过的普通小城，他们也许还只是面朝黄土背朝天的普通农民。但现在的他们，见识不凡，外语流畅，真得很难相信，这都是他们自学而来的成果。不是每个勇于冲破既定宿命的人都会成功，但他们很幸运地做到了。“传奇”不都是这样出现的吗？
松潘的骑马旅游是一种让游客充分体验马帮生活的方式。当地人提供马匹、充当导游、安营扎寨、生火做饭全由他们一手包办。在崎岖马道上颠簸两日，在原始森林中悠悠穿行，然后进入人迹罕至的山谷中猫上一晚，这就是我们旅行的内容。那个沁凉的夜晚，繁星布满了天空，熊熊的火光映着每个人的脸，既亲切，又遥远。一小瓶白酒在手掌中传递，如水般沧凉的歌声让整个山谷都充满情韵。“导游”们有一手出神入化的功夫，竟然用石仔打到一只野生的马鸡，晚上伴着土豆同焖，那股狂野的浓香令我至今难忘。
晨光熹微中，山谷迎来了又一个黎明。叮铃铛啷的马铃声驱散了山谷的沉寂。实在是太爱那清脆的声响，忍不住直接从马脖子上摘了一个马铃买下来，带回我的蜗居。只是不知，在那样灯红酒绿人声鼎沸的都市中，这颗马铃还是否还能留有这样的清脆？策马而去，把安宁还给山谷，带走美好的回忆。
骑在马背上，思绪就不由自主地胡乱飘飞。如果生活在古代，像我这么样一个良家女子，如果不幸被马帮掳走做了压寨夫人，那是个怎么凄惨法？也许我也从此就呼啸来去，义薄云天起来也说不定呢。有时候，胡思乱想也是蛮可爱的。
毕竟是城里人，风餐露宿了两天，就极想回到干净舒服的环境中去了。好在跳下马背立即就上了汽车，七小时后，回到了繁华富丽的锦官城——成都。

第四站：成都
回到广州后，我就经常对我的朋友们说：就算什么也不干，只为了那满街的小吃，你都该去趟成都。
都说“食在广州”，广东人的确什么都敢吃，有时候经过海鲜酒楼的门口，看笼里的孔雀鳄鱼小猫小猴，不期然就会生出点义愤。川菜好像特别擅用边角废料，什么鹅肠鸭舌兔脑牛肺猪耳，全能炮制出色香味俱全的美食。我有位朋友总结得好，说粤菜是“博大”，川菜是“精深”。
最好吃的粤菜也许是鲍参翅肚，最好吃的川菜却都在深宅小巷。懂吃的人说去成都最SB的就是去小吃城叫上一个套餐，什么都来点。应该深入民间，去到各个老店专门去吃他的招牌菜，这才叫美食之旅。的确，这座不大的红粉之城像个小迷宫，散落其间的各种美食则是让人一路拾捡的美丽小石头，常常使人忘了回家的时间和道路。
感谢上天给了我一副好脾胃，这一路上，不管是口味还是消化系统，基本上都没出过问题。在松潘骑马进山的两天里，吃的东西那么脏也没让我闹肚子；而在成都，品尝着前所示有的麻辣刺激，也只会更让我大块朵颐，兴致高昂。成都在饮食文化这一块，兼收并蓄不如广东做得好；但善于继承祖业发扬光大并创新改良之。陈麻婆韩包子赖汤元温鸭子杜瓜子龙抄手……不都是靠着一手不外传的秘方而数百年长盛不衰？而且在成都吃东西是一阵风似的，今年流行鱼头火锅，大家就都吃鱼头；明儿流行黄辣丁（黄骨鱼），大街上就满是鱼腥味；现在流行兔头了，就见着满大街的人抱着个卤兔头怒啃……呵呵，闹哄哄你方唱罢我登场，如果把成都看成一场戏，吃就是这里永不落幕却永在更新的背景。
成都也是个出了名的闲适之城。我第一次走进青羊宫就深切感受到了成都人的自在和平俗。那么样一个庄严肃穆的道教胜地，隔着道小花墙，就地开了个茶馆，几十桌人，喝茶的、摆龙门阵的、打麻将的，热热闹闹，把个仙气氤氲的道观硬是变成了人间乐土。走进闻名遐迩的宽巷子和窄巷子，这两条保存至今的明清街巷更是清静安逸：肥肥的大黄猫倚在黑瓦上懒懒晒太阳，小店门口小桌一摆，几个人就地搓麻将，藤状植物绿幽幽地爬满墙，巷口的小面馆卖的担担面还是1块钱1两。行走在这样两条古韵悠悠的小巷中，除了偶尔几个背着大包的老外擦肩而过，提醒我是在现代外，仿佛几百年的时光在这里都没怎么流淌过。
我是喜欢狗的。而成都的狗品种之多，行动之自在让我羡慕不已。茶余饭后，总是有很多人牵着大大小小的爱犬，沿着林荫小道或河边散步。又或者，带着狗儿去看狗。锦绣桥每逢周三、周六都有狗市，可爱的猫猫狗狗聚在浣花溪畔，等待着被人买或看。小至吉娃娃，大到藏獒，几乎各类名犬都能找到。我在那里耗去一上午的闲淡时光，摸摸小猫逗逗小狗，象个儿童般欣喜和天真。看到最漂亮的当属一只名贵的雪撬犬，独自站在笼中，阴郁地望着它面前经过的行人，银灰色的长毛闪耀着一种不合时宜的清高。那冰天雪地的家园，不知它今生是否能回得去呢？
转了几天下来，感觉成都像是个小家碧玉，有着很可爱的外形和平和亲切的草根气息。就象这里的姑娘，都有着红粉绯绯的脸颊，但气质独特让人一见难忘的很少。而且美女多在晚上出没，大白天能见到的，真没几个。成都有她自己的文化，自己的韵味，红粉+麻将+小吃只是她的表象，骨子里还是有几分小资的，尤其是对生活享乐的极致追求极其符合我的生活理想。想象一下吧，三月的龙泉驿，粉粉的桃花雨随风零落，而树下，一桌桌的坐的都是打麻将的人！！你可以说这是焚琴煮鹤杀风景，你也可以说这是春光明媚好景象，一派的风骚入骨，象极了《新龙门客栈》里的老板娘。
杜甫武侯薛涛娘子们在这里留下的印迹我一直没去看，只顾沉浸在鲜活而具体的平民生活中，踏着他们缓缓的步履，学习他们闲闲地晃，甚至坐在春熙路的长椅边打望。像许多匆匆过客一样，我也喜欢上了成都。
P回到成都后，终于病倒了，在房间里整整躺了三天，不得不放弃原定的三峡计划，回家休养了。此时，我做了我这么二十几年中最大胆的决定：南下泸沽湖，然后独走云南。

第五站：泸沽湖
泸沽湖有两条线进入。一条是从云南的丽江经宁蒗进大落水村，这是比较常规的路线，路况较好，时间也短；另一条是从四川的西昌经盐源县进入，山高谷深，颠簸难行。不过泸沽湖有三分之二的面积在四川，开发又不得力，反而保存了较多的原住民生活习俗和印迹。这也正是我渴望看到的。
从成都搭火车到西昌，再从西昌坐班车到泸沽湖镇，二十个小时就这么一路风尘地过了。第一次一个人面对这样未知的前路，并未觉得有什么忐忑不安，豁出去的想法就是大不了栽在路上，我想，死在自然的怀抱里，死在风烟迢遥的路上，比鸡皮鹤发痛苦痉挛地死在床上不知好看多少。而且，这样一条成熟的旅游路线，不知有多少人独自地走过，应该是不会有问题的。是谁说过：我们最大的敌人，往往是我们自己。
搭了部三轮车沿着碎石小路进了湖畔的大嘴村，就投宿于老村长家。毕竟是村里最有权势的人物，他们家就建在湖边，三层高的木楼，挺有气势的。没有别的游客，房间任我选择，挑了个临湖的，推窗望去，不算太清澈的湖水就在眼皮子底下悠悠晃着，对面的小山脉也许吸收了过多的蓝色分子，夕阳下是一种青黛的颜色，映着脉脉的湖水，让我想起红楼梦里颦儿的双眉，微簇着，让人心疼的黛色。高原地区的太阳下班总是很晚，趁着斜晖爬上小山，居高临下地看看整个泸沽湖。第一眼的感觉是让人失望的，湖面没有想象中的浩大，湖水也没有传说中的清澈见底。怎么也不能想到，就这样一个湖为什么会名振天下？难道只是摩梭的走婚就足以吸引登徒浪子的目光？
四川这边民风朴素，天黑透了，村庄也就沉入了梦乡。一枕清霄，听着湖水静拍水岸，四下里都安静祥和，从窗口望出去，可以看见云南那边的落水村，一片灯火辉煌的繁荣，反而让人感觉四川这边不景气下的美好了。
闹铃响，有点想赖床。但还是战胜了自己，毕竟，无论在哪里，日出和日落都是最美的，而一旦错过，就会有失落。庆幸自己做了正确的选择，因为，在这样一个清晨，泸沽湖的宁静和温柔带给了我无法言喻的感受。天色未明，我沿着小路，登上了昨晚爬上的小山，老村长家的小黑狗倒是乖巧，领了我半程。太阳还藏在山凹里，而西方的天空布满了绯色的云彩，映在宝蓝色的湖水里，就是红红蓝蓝的，掩映着金黄黄的枯草，倒全是唐诗中“霞映澄塘”的意境了。然后天空慢慢地亮起来，一切的颜色都是那么鲜明夺目，天蓝、湖蓝、山更蓝，更妙的是湖面上浮着一层似有若无的薄雾，姿态妙曼，宛若人间仙境。有点像在做梦呵，那就叫它“茵梦湖”吧。周遭太安静了，只有清风掠过，从山脚下传来屋檐铁角稀落的叮铃声，更显得空山寂寂，恍若天界。此时此际，天地山湖间，仿佛就剩了我一人，聆赏着日出时分的惊艳，和绝世的落寞。但这惊艳和落寞，都是属于我一个人的呵，所以，这种强烈的幸福也只有天地玄黄中的我才能够体会。
坐到太阳都老高了，才沿着蜿蜒的山路下去。每下一层，不同层次的风景也逐步展现。桃花红、梨蕊白、也许还有槐花参加争艳吧；然后就看到大嘴村错落的黑色屋顶，狗吠声远远近近的，炊烟也袅袅的，在黎明里，它渐渐地醒来，然后又是活生生的人间了。下得湖边，艳阳高照下，湖水又变了纯正的湖蓝色，几只金黄的猪槽船在水中央微微地荡漾，那么协调而鲜艳的颜色，看得人心神也随之荡漾。就这么慢慢踱回去，一个人的泸沽湖，感觉特别地清新美好。
吃过早餐，沿着环湖的简易山路，我向着云南方向走去。其实环湖一周也没无多大意思，但我特别喜欢在某个地方，一脚跨过川滇二省的感觉，很微妙，也很有成就感。不知道在哪里是省界，所以也说不清在哪个时候，我一步迈过了四川，走进了云南。我的四川之行，就这么糊里糊涂地完结了。